Современные проигрыватели винила – приборы высокой точности. Часть 3

Техобслуживание и наладка проигрывателя. 

Опора и Вибрация 

Первая область исследования – это опора проигрывателя: полка или стойка. Независимо от подвески стола проигрывателя, некоторые вибрации пройдут и загрязнят звук снизу до середины диапазона. Установка опоры так, чтобы, насколько возможно, минимизировать вибрацию, поможет минимизировать муть. Это даже более важно для вертушки без подвески.

Если вы можете чувствовать любое движение опоры, слегка касаясь ее кончиками пальцев при проигрывании музыки, то это сильно ухудшается ваш звук. Чтобы получить подсказку, насколько силен эффект, послушайте через стетоскоп опору и вертушку. Или поставьте стакан воды на опору и понаблюдайте поверхность воды при игре музыки, или ходьбы вокруг. Это – простой и наглядный способ увидеть, сколько акустической и механической вибрации достигает вашей системы. Помните, что ваша система пытается воспроизвести модуляции дорожки всего несколько миллионных дюйма – около 1/1000-й толщины волоса на вашей головке. Не простая задача в этой вибрирующей среде.

Есть несколько шагов, которые вы можете сделать, чтобы минимизировать вибрации, наведенные самой системой или полученные извне. Стойка проигрывателя должна быть на устойчивой поверхности – хлипкий пол не является надежным основанием. Помните, что проигрыватель может быть или внутри или вне вашей комнаты для прослушивания. Поэтому, если у вас есть возможность, установите вашу стойку на каменной стене или бетонном полу. Если ваш пол деревянный, вы можете придать ему жесткость снизу, например, креплением распорки между перекрытием и стойкой, где стоит проигрыватель. Если вы не можете укрепить пол, смонтируйте вашу стойку на прочной стене.

Знайте, что перемещение вашей стойки на более устойчивую позицию может привести к очевидному уменьшению в басе. Так как более устойчивое размещение имеет меньшее количество вибрации, основание вибрирует меньше и поэтому меньшее количество вибраций возвращается назад в систему. Это не ошибка. Вы действительно улучшили сущность вопроса; но только изменили очевидную субъективную частотную характеристику. Не меняйте положение; отбалансируйте вашу систему заново. Чтобы повторно сбалансировать систему, вы можете попробовать переместить динамики, или улучшать настройку звукоснимателя, или поменять обстановку в комнате или даже компоненты системы.

Затем, обратите ваше внимание на стойку или полку. Все универсальные стойки имеют плоский стол или несколько перекладин, которые формируются верх и на которых стоит проигрыватель – и все это будет пагубно вибрировать (слабое место универсальных стоек для проигрывателей). Чем толще (читай: жестче) стойка будет, и чем более инертной, тем лучше звук. Но стандартные стойки не слишком жесткие. Не смущайтесь при замене. Возьмите что-нибудь очень тяжелое (по крайней мере, фунтов 25, предпочтительно и больше) и толстое (более трех дюймов). Стойка должна быть на шипах – почти все к этому приходят.

Поэкспериментируйте со звуковыми различиями от использования вибропоглощающих материалов на основе полиуретана (различные демпфирующие прокладки, вставки и маты) вместо шипов между проигрывателем и стойкой.

Больше Относительно Вибрации

Со временем винты проигрывателя могут ослабнуть, способствуя появлению паразитных резонансов. Знайте, что затягивание сверх меры может деформировать сопрягаемые поверхности и ухудшить дело. Тогда используйте ваш музыкальный слух, посмотрите на размер винта, и укрепите его. И так для всех винтов, которые что-то скрепляют вместе, будь это картридж к тонарму или провод к корпусу. Конструкция некоторых проигрывателей нуждается в настройке степени крепления некоторых элементов; в этих случаях следуйте рекомендациям изготовителя.

Рассмотрите добавку виброизоляционного материала между двумя контактирующими частями, чтобы амортизировать вибрацию, особенно по большим плоскостям. Идея не в том, чтобы иметь вязкий интерфейс, а чтобы заполнить самые малые зазоры из-за допусков изготовителя. Демонтируйте части, прибавьте очень малое количество Blu-Tac [теперь имеющийся в продаже] или любой другой нетвердеющей замазки, затем соберите и прижмите, пока части плотно не войдут в контакт. Везде, где имеются в контакте точно обработанные, заземляющие или сгибаемые поверхности, используют какую-либо инертную смазку типа промышленной вакуумной смазки.)

Горизонтальность

Когда проигрыватель не точно выставлен по горизонтали, это, обычно, оказывает наиболее отрицательное влияние на поведение подшипников диска и динамику тонарма, особенно анти-скейтинг. Поскольку подшипник диска круглый и находится в круглой втулке-шахте, негоризонтальность влияет на то, как подшипник скользит по втулке; чем лучше подшипник, тем меньше влияние. Из-за не выставления проигрывателя по уровню звуковые проблемы больше у поворотных тонармов и меньше у линейных, которые управляются двигателем.

Так что убедитесь, что диск проигрывателя и узел тонарма выставлены по уровню. Не делайте этого на глаз – используйте точный уровень. Если диск наклонен, то настройте подвеску (когда в конструкции шасси имеется подвеска). Если узел тонарма не горизонтален (что означает, что поворотный тонарм не вертикален), то верните его вашему дилеру для ремонта или заново выровняйте его сами при помощи тонких прокладок между узлом тонарма и шасси.

Подшипник диска

Здесь вы можете сделать только одно – заменить (или добавить) смазку. Как часто и какую – следуйте рекомендациям изготовителя. Поднимите диск, промокните старое масло не лохматящейся тканью (или всосите его чистой пипеткой или шприцем). Затем, чтобы не передозировать (почти все место во втулке подшипника занимает шпиндель.), осторожно влейте новое.

Большинство масел для подшипников будут “музыкально” улучшены более густым [более высокая вязкость] маслом. Однако, если привод двигателя не очень силен, это более густое масло может замедлять систему. Большинство изготовителей продает свое собственное масло высокой вязкости. С другой стороны, экспериментировать – одно удовольствие.

Пассиковый привод

Некоторые пассики посыпаются тальком, чтобы они были гладкими (скользкими). Некоторые должны быть чистыми, чтобы иметь мягкую поверхность (скорее матовую, чем блестящую). Чтобы сохранить присущую тягу, сверьтесь с изготовителем относительно нужды и метода для очистки пассика. Некоторые проигрыватели, из-за их двигателей, требуют проскальзывания пассика при запуске и остановке, так что эти пассики, наиболее вероятно, обсыпаются тальком. Годы проскальзывания будут изнашивать тальк и отполируют пассик до блеска. В этом случае замените его оригиналом изготовителя.

Иногда скорость диска управляется той частью шкива, на которую надет пассик. Так что убедитесь, что надет он правильно. Пассики могут быть привередливы относительно того, где они надеты на диск и шкив – будьте терпеливы. Все, что находится на проигрывателе при прослушивании записи – граммофонная пластинка, мат, диск, фиксатор (прижим) – также должны быть на проигрывателе, когда вы устанавливаете или регулируете пассик на подвешенном шасси. Разместите на внутреннем кольце диска, состоящего из двух частей, внешнее кольцо, перевернув его, и положите все остальное сверху. Это точно нагрузит подвеску и позволит вам рассмотреть пассик на шкивах.

Подвеска

В смысле наладки, не много вы можете сделать на проигрывателе с шасси без подвески, кроме как рассматривать всю систему в целом как часть подвески шасси. Посмотрите в конце этой главы и подумайте еще, как улучшить защиту основания от вибраций.

Конструкции подвесок немного различаются, поэтому, чтобы настроить ваше подвешенное шасси, следуйте инструкциям изготовителя. Как предложено ранее, если Вы не знакомы с работами по наладке проигрывателя, найдите того, кто в этом знаток. Пользователями и наладчиками постоянно открываются приемы, специфические для каждого проигрывателя, которые могут существенно улучшить звук.

Если вы настраиваете пружины, то вы должны получить доступ к обратной стороне шасси. Поднимите его и поставьте на четыре банки из-под пива или колы. Чтобы вес (и, следовательно, положение) был точен, все, что находится на шасси при проигрывании пластинок (мат, диск, фиксатор и пластинка; используйте ту, относительно которой вы не волнуетесь), должны быть на нем и тогда, когда вы настраиваете пружины,

В основном, чтобы настроить движения подвески вверх и вниз, вы вращаете всю пружину, или, чтобы настроить высоту и уровень, вращаете гайку на одном конце пружины.

Каждый раз делайте малые пошаговые изменения, проверяя результат. Диск должен вращаться строго на одном расстоянии по всей окружности относительно шасси, и узел тонарма должен остаться горизонтально с шасси. Толкание в центр тяжести подвешенной части шасси (в большинстве конструкций) должно заставить подвешенную часть двигаться строго вверх и вниз очень свободно, без перехода на боковые или вращательные движения до затухания. Продолжайте регулировку, пока вы не достигнете этого состояния.

Наладки тонарма

Тонарм в значительной степени свободен от регулировок и обслуживания. Закрепите крепежные винты. Проверьте, на типичном поворотном тонарме, что подшипники нормальные. Возьмитесь в месте крепления головки и очень, очень мягко попытайтесь перемещать тонарм вперед и назад по длине трубки и вращать. Если вы чувствуете любой люфт, вы имеете серьезную проблему – его надо ремонтировать или менять. Исключения – свободно подвешенные или не поворотные тонармы, где, делая это, вы можете вызвать выпадение тонарма из опоры.

Если Вы имеете вязкий демпфирующий контейнер, убедитесь, что он содержит правильное количество амортизирующей жидкости, которая не испаряется, но может протечь. Если в нем имеется пыль или посторонние включения, прочистите его и наполните новым демпфирующим составом. В случае различных систем лопасти подобно SME, посмотрите, используете ли Вы правильную лопасть. Слишком большое демпфирование будет делать звук плотным, но будут теряться большое количество мелких деталей; слишком малое – и звук будет открытый и раскованный, но также и более неясный и грязный.

Чтобы минимизировать резонансы тонарма [которые могут добавить много жесткости высокой частоты к звуку], смочите (кистью) трубку тонарма жидким латексом. Хорошо подойдет косметика для театрального грима или термоусыхающее покрытие для труб или нетвердеющая мастика, подобная Blu-Tac. Для уменьшения резонансов трубку тонарма заполняют демпфирующим составом, например, сырой резиной или каким-либо составом для автомобилей.

Вы должны выровнять иглу картриджа с дорожкой пластинки как можно ближе к тому, как резец первоначально нарезает дорожку матрицы. Попытайтесь отследить иглой то, что было проложено резцом – чем ближе трасса одного отражает трассу оригинала, тем более точно эту дорожку можно считать. Трасса движения требует оптимизации в трех различных плоскостях. Однако она не будет одинаково совершенна в каждой из трех, следовательно, ее надо оптимизировать для лучшего баланса или компромисса. Окончательная настройка должна всегда делаться на слух и в течение длительного времени прослушивания. Только чтобы добавить вам сложности, каждая запись нарезается немного по-другому. Поэтому для полного баланса хорошего звука по широкому диапазону пластинок снова оптимизируйте (или настройте) ВУС (вертикальный угол следования иглы) для каждой записи, что некоторые люди делают, если они имеют простое регулирование ВУС на их тонарме.

Три плоскости юстировки следующие. (Пожалуйста, заметьте, что юстируется – игла, а не картридж.) Сначала, смотрим сверху, дуговые перемещение картриджа поперек записи должны оставлять иглу в том же самом положении по отношению к дорожке, как и прямолинейное отслеживание резца; это – Боковой Угол следования, или Тангенциальность. Если смотреть со стороны головки, игла должна быть перпендикулярна к дорожке, чтобы не иметь предпочтения к одной стороне дорожки, и, следовательно, к одному каналу, по отношению к другой стороне / каналу; это – Азимут. Если смотреть сбоку, игла должна сидеть в дорожке правильно, под тем же самым углом как первоначальный режущий инструмент; это – Вертикальный угол следования/угол ската иглы. (Однако, ВУС изменяется от записи к записи. Поэтому, эта юстировка, в большей степени, чем это имело место с другими регулировками, должна быть выставлена по слуху.)

Также убедитесь, что расстояние от центра опоры тонарма (вертикальная стойка) к шпинделю (обычно фиксируется платой, на которой смонтирован тонарм) правильно, поскольку это влияет на способность регулировать тангенциальность. Этот размер L в дюймах разный у разных тонармов – проверьте ваше руководство или проконсультируйтесь с изготовителем.

Основные инструментальные средства – шаблон, датчик прижимной силы, пластинка, относительно которой вы не волнуетесь, поскольку могут иметь место несчастные случаи. Очень трудно сделать точный шаблон (не полагайтесь на точности шаблона, который поставляется вместе с тонармом), добудьте хороший. Если он точно не соответствует шпинделю, выбросите его и достаньте другой.

Убедитесь, что провода тонарма, крепления проводов и паяные соединения находятся в очень хорошем состоянии. Минимально, прочистите контакт между разъемами картриджа и клипсами проводов, снимая и ставя на место каждый зажим. Это можно сделать легко, захватив клипсы утконосами, но будьте внимательны, чтобы вы не натягивали провода, где они крепятся к клипсам. Проверьте крепежные винты картриджа. Поскольку они должны быть плотно закреплены, то пластмассовые винты не подходят. Винты алюминиевые, латунные или из нержавеющей стали, являются новыми, не портят резьбы и поэтому хороши. Винты Аллена великолепны, поскольку ключи Аллена, используемые при затяжке, обеспечивают отличный рычаг. Прилагая достаточное затягивающее усилие на головку винта со шлицем, вам нужна отвертка с, по крайней мере, диаметром ручки ¾ дюйма – часовые отвертки не годятся.

Начинаем

Надежно приклейте диск липкой лентой к шасси. Если он сможет вращаться в течение установки, ваши регулировочные измерения не будут точны. Только убедитесь, что лента не изменила высоту или горизонтальность. Если еще не сделано, то закрепите картридж в держателе, а держатель на тонарме. Винты должны быть закручены пальцами, этого достаточно, чтобы картридж не выпал, но он пока еще свободно ходит, чтобы перемещаться. Где возможно, работайте с установленным защитным колпачком иглы.

Установите номинальную прижимную силу. Затем делайте процедуры юстировки касания (тангенциальности), и затем азимут. Не отклоняйтесь от этой последовательности, поскольку каждый шаг воздействует на последующий – измените порядок, и установка будет неправильна.

Прижимная Сила

Это регулировка на тонарме уравновешивает вес тонарма и картриджа. В этой точке, используйте ваш манометр и установите прижимную силу согласно инструкциям на картридж – окончательная настройка будет сделана позже на слух. Если Вы не имеете манометра прижимной силы, но тонарм имеет калиброванный противовес, отключите механизм антискатывающей силы или установите его на ноль. Установите противовес так, чтобы тонарм был горизонтален и в равновесии. Будьте очень осторожны с незащищенной иглой, т.к. вы не можете делать эту регулировку с установленным защитным колпаком. Как только тонарм отбалансирован, закрепите его в держателе и, используя калиброванный противовес, установите прижимную силу, согласно рекомендуемому весу вашего картриджа.

Юстировка Тангенциальности

Следуйте инструкциям в вашем руководстве пользователя и имеющемуся шаблону; различные приборы используют различные методы. Поскольку вы выравниваете корпус картриджа в соответствии с разметкой шаблона, убедитесь, что стороны картриджа квадратные, или ваша юстировка будет неправильна. Когда юстировка выполнена, тщательно закрепите винты картриджа. Крепко держа вместе картридж и держатель, чтобы не было сдвигов, осторожно затяните каждый винт на один оборот, затем повторите до полного закрепления. Затягивание полностью одного винта до затяжки других почти всегда перекосит картридж. Однако всегда после затяжки проверьте юстировку, насколько осторожны вы были.

Азимут

Старая методика юстировки с зеркалом для азимута может хорошо работать для некоторых картриджей, но картридж с подвижной катушкой ручной работы не поддаются этой юстировке достаточно хорошо. Игла может быть смещена на несколько градусов от перпендикуляра к вершине картриджа.

Имеются два точных метода для настройки азимута. Для получения лучшего звука один использует ваши уши. Вращайте картридж в различных направлениях крошечными шажками. Добейтесь того, чтобы вы чувствовали максимальную ширину и глубину сцены и т.д. Недостаток этого метода в том, что пока вы не приобретете достаточный опыт, вы будете смущены изменениями в звуке, будьте терпеливы и тщательно работайте – это даст вам лучшие результаты.

Единственный оставшийся метод с защитой от дурака требует использования вольтметра и тестовой пластинки. Установите азимут так, чтобы сигнал 1,000 Гц был одинаков в обоих каналах.

Вертикальный угол следования иглы (ВУС)

Если ваш тонарм не имеет специальной регулировки ВУС, то главной неприятностью может быть регулировка высоты тонарма. Особенно если стойка тонарма установлена на определенную высоту только стопорным винтом. В таких конструкциях изменение высоты требует отпускания стопорного винта, что обычно приводит к тому, что стойка тонарма стремительно падает, оставляя вас в неведении относительно первоначального положения, от которого вы отталкивались, прибавляя или уменьшая высоту. Втисните в зазор между ножкой стойки и фланцем визитки, так, чтобы при освобождении стойка не упала. Или найдите/сделайте болванку, которая точно входит между креплением тонарма и дном. Смотрите руководство по тонарму для рекомендаций по регулировки высоты стойки.

Лучший подход в постепенной настройке ВУС – это прослушивание музыки. Вы знаете, что тонарм надо опустить на стойке, когда звук в основном жесткий и яркий, с хилым басом или с отсутствием глубокого баса, резкими верхами и резким средним диапазоном (конечно, это может также быть из-за слишком легкой прижимной силы). Искажения затемняют музыкальные детали с низким уровнем; следовательно, отмечается понижение динамического диапазона. Кратковременные атаки могут быть слишком остры. Поднимите тонарм, когда звук вялый и заглушенный, верха завалены, низы грязные и отсутствует четкость, кратковременные атаки вялые. Запомните, что это звучит ужасно не потому, что сказываются влияния в изменении прижимной силы (слишком легкая – резкость, слишком тяжелая – тяжеловесность и вялость). Они оказывают разное влияние на звук, но это тяжело объяснить.

Начните с положения, когда тонарм находится немножко ниже и мало помалу поднимайте его, пока он не станет параллелен пластинке и затем так, чтобы задняя часть картриджа была приподнята. Держите пластинку с известным вам фрагментом под рукой, где вы знаете все нюансы, чтобы вы всегда могли вернуться к нему. Диапазоны регулировки могут быть крайне широки, по крайней мере, 3/4 ” или даже больше (в шарнире тонарма). Не стесняйтесь, поиграйте с полным диапазоном, чтобы вы знали, на что походит звук.

Антискатывающая сила (только для поворотных тонармов)

Во время проигрывания прикладывается балансирующая сила, противоположно направленная естественному давлению поворотного тонарма вовнутрь. Бесконтрольно оставленная, игла будет давить на внутреннюю сторону канавки, вызывая искажения как от неправильного позиционирования в канавке, так и от смещения противоположного конца иглы относительно генератора картриджа. Для того чтобы отрегулировать это, опустите иглу на пластинку около этикетки на широкую дорожку выбега. Увеличивайте антискатывающую силу до тех пор, пока тонарм не начнет медленно дрейфовать наружу, от этикетки. И опять, это должно быть завершено на слух, когда вы слушаете музыку. Если размещение образа немного не в центре, или если вещи не кажутся цельными, экспериментируйте с антискатывающей силой. Понаблюдайте за иглой, когда вы ставите ее на дорожку. Двигается ли она направо или налево относительно корпуса картриджа? Это указывает, что антикатывающая сила или слишком большая или слишком маленькая. При регулировке антискатывающей силы, допустим, при установке иглы на свободную дорожку выбега, возможен гистерезис в ее величине от дрейфования тонарма во внутрь или наружу. Гистерезис тем больше, чем сильнее трение в подшипниках тонарма, т.е. чем хуже тонарм. Она также зависит от прижимной силы. В принципе, величина антискатывающей силы должна равняться величине прижимной.

Точная настройка

Итак, вы имеете три грубых регулировки: прижимной силы, ВУС и азимута. Для оптимизации звука – это повод для повторения. Изменения в звуке при каждой из этих индивидуальных наладок могут быть похожи. Поэтому для оптимизации необходимы все три. На практике, последовательно переходя от одной регулировки к другой и затем к следующей, добиваются баланса по оптимизации для всех трех. Во время работы слушайте женский голос. Добейтесь максимального вокального образа и осязаемого ощущения персонажа.

Вы хотите начать с отклонения в малых пределах от рекомендуемой прижимной силы картриджа. Вы пытаетесь поставить электромагнитную систему в наиболее линейную позицию. Слишком большая прижимная сила, и вы смещаете катушку (или магнит) с центрального положения их диапазона. Маленькие приращения могут быть порядка 1/100-й грамма или меньше; но рекомендуются отклонения в +0,2 грамма от рекомендации изготовителя. Не волнуйтесь относительно повреждения пластинки от более тяжелого веса. Большинство повреждений пластинок (в диапазоне частот от средних до высоких) фактически вызвано неправильным позиционированием при слишком небольшой прижимной силе, чем при слишком тяжелой. (Кроме того, 0.2 грамма сверх нормы – это совсем не много). Предусматривается, что игла достаточно чиста и в хорошем состоянии. Когда вы производите съем сигнала при наименьшей прижимной силе и при этом получаете лучшее звучание (на сигналах умеренных, а не на Увертюре 1812 года), то, возможно, вы имеете грязную иглу, плохую пластинку, накопление грязи в вашем картридже или картридж стал старым.

Изменения в прижимной силе могут изменить ваши настройки ВУС и азимута. Если азимут был первоначально настроен на слух, экспериментируйте с ним. Однако, если он отрегулирован с помощью аппаратуры, оставьте его и займитесь ВУС и прижимной силой. Иногда думается о процессе настройки, как о затяжке нескольких винтов – вы за один раз каждому винту даете один или два оборота и продолжаете по окружности, пока все из них равномерно не затяните и поверхности соединяться без перекосов. Продолжайте терпеливо настраивать, пока вы не признаете, что звук правильный и стал на место.

OK, теперь вы в основном работу сделали. Окончательная настройка займет дни или недели и зависит от прослушивания системы в спокойной обстановке. В конечном счете, некоторые аспекты звука от одной пластинки до другой начинают раздражать и портить общую картину хорошего звука. Это может происходить от слишком легкой прижимной силы до ВУС. (Многие наиболее хорошие картриджи термочувствительны. Когда слишком тепло, они привносят муть, когда слишком холодно, они могут создавать резкость. Проводите регулировки в зависимости от времени года). Исключая людей, кто настраивает ВУС на каждой пластинке, большинство людей будут счастливы с позицией ВУС, которая является хорошим компромиссом для их любимых пластинок. Итак, включите систему, дайте ей прогреться, сядьте и расслабьтесь, и наслаждайтесь музыкой, даже если одно ваше ухо открыто для дальнейших усовершенствований.

Одно последнее, важное слово по очистке иглы. Имеются множество рекомендаций по очистке иглы: от ультразвука, щеткой вручную, даже используя наждачную бумагу, и с различными растворами от патентованных средств на основе фреона до простого спирта или спирта с водой, как в моющих растворах для чистки пластинок. Они могут влиять на форму и состояние загрязнителей, оставленных на игле. С некоторыми современными картриджами, с иголками очень малой ширины, необходимо чистить иглу для каждой стороны ДОЛГОИГРАЮЩЕЙ ПЛАСТИНКИ. Различные методы очистки могут приводить к различному звуку и к более или менее необходимости частой очистки. Экспериментируйте с различными методами.

Фонокорректоры

Любой усилитель, ресивер, а также телевизоры и музыкальные центры имеют так называемые линейные входы для источников звука — для разных плееров, дек, тюнеров, рекордеров. Они настроены на определённый уровень сигнала — не ниже 150-200 милливольт (мВ). Это называется «чувствительностью входа». Сигнал с магнитной головки проигрывателя винила намного ниже по чувствительности: у головок типа ММ — 4-5 мВ, у головок типа МС — около 0,2 мВ. Сигнал, снятый головкой с винила, надо сначала «довести до кондиции» — 150 мВ. Эта дополнительная ступень усиления называетсяфонопредусилителем (phono preamp) или фонокорректором.

По конструкции и функции фонокорректору место в составе предусилителя. Эта штука встроена во многие старые ресиверы и усилители, а на панель выведено специальное гнездо входа Phono In. Cегодня же фирмы идут на комбинацию нехотя. В AV-ресиверах чаще стоят некачественные схемы, которые условно можно назвать фонокорректором. Фирмы ещё не приняли феномена «возвращения» винила на массовый рынок, жесткая конкуренция заставляет их экономить на каждой «лишней» схеме. Парадокс, но большинство современных ламповых усилителей, предназначенных для винила, тоже оборудованы разъёмами не Phono In, а Aux In (вход для дополнительного оборудования или внешнего/опционного фонокорректора). В общем, обладателю винила придётся тратиться на фонокорректор. Родственную по дизайну модель корректора всегда можно обнаружить в модельном ряду «ламповых» фирм.

Уточним терминологию: сейчас среди LP-проигрывателей чаще встречается turntable, то есть «вращающий стол» или «дека» винила. Она оборудована тонармом и головкой, чей сигнал выведен непосредственно на выходные гнезда или на звуковой шнур. Мы называем turntable «проигрывателем», хотя, строго говоря, это слово означает, что внутри его корпуса должен быть ещё и фонокорректор. Во всяком случае, такие «полноценные проигрыватели» — факт. Их встроенный корректор выдаёт «подготовленный» сигнал как раз для линейных гнёзд усилителя, для микшерного пульта ди-джея и любого иного Aux In.

Итак, пара разъёмов RCA с вашего винила подключается на соответствующий вход Phono In в фонокорректоре (левый канал маркирован белым, правый — красным цветом). Таких входов может быть несколько. Как правило, каждый из таких отдельных входов фонокорректора можно индивидуально подстроить под параметры головки. Неплохо, если регулируется импеданс от 30 до 200 кОм и ёмкость от 10 до 400 пикофарад (pF), где среднее значение соответствует стандартной магнитной головке распространённого типа «движущийся магнит» (ММ).

Очень полезен регулятор чувствительности (уровня громкости сигнала), поскольку он варьируется у разных моделей головок. Фонокорректор может также иметь плавающий или регулируемый выход (0-1 В). Тогда вы можете создать более «летящий» (до 150 мВ) или «вкусный», как бы пульсирующий, слегка перегруженный (выше 150 мВ) звук. Впрочем, сегодня на этой «лишней» функции изготовители экономят, фиксируя выходной уровень с корректора по 200 или около того милливольт.

О применении головки типа «движущаяся катушка» (МС). Смысл головки типа МС состоит как раз в повышенной подвижности иглы (двигать катушку относительно магнита ей проще). Раскрывается как бы больше ВЧ-информации, деталей. При этом в жертву приносится уровень и импеданс (последнее не столь важно для конечного пользователя).

Для «доводки» сигнала головки МС с десятых долей до 5 мВ в схему фонокорректора ставится так называемый «повышающий трансформатор», а соответствующий вход маркируется «МС In». Повышение (в студийной терминологии: гейн) касается только милливольт, которые головка МС не «добирает» до входной чувствительности обычного фонокорректора. Такое дополнительное устройство для МС выпускается отдельным блочком и подключается между проигрывателем и фонокорректором.

Фонокорректор (за исключением Hi-End моделей) потребляет мизерный ток и сам имеет дело с малыми сигналами — значит, результат зависит от состояния тока и напряжения и от соблюдения верной полярности в вашей сетевой розетке. «Развязать» щепетильный фонокорректор от нестабильного городского питания вам помогут: сетевой адаптер, аккумулятор (батарейное питание), кондиционер тока или простейший стабилизатор напряжения. Вот и ещё один блок в вашей комнате, но если вы встали на «тропу войны» за звук…

Звуковой провод от «вертушки» к фонокорректору — всегда особый, собственный. От фонокорректора к усилителю — обычный, на RCA-разъёмах. Исключение составляют фонокорректоры класса Hi-End. Они имеют балансный XLR-выход и подключаются «необычными» разъемами на 3 контактах. XLR реализует чудесную архитектуру (как правило, в классе А) высших моделей, но тогда и ваш усилитель должен иметь XLR-вход.

Куда именно подключать фонокорректор? На любой линейный вход усилителя. Лучше — на вход Aux, так как «тоже линейные» входы Tuner In, Tape In могут иметь некую дополнительную электрическую схему, которая специально рассчитана для конкретного источника — тюнера или магнитофона. Некоторые модели фонокорректоров уже несут полный набор таких входов и соответствующую схему. В функциональном отношении такие устройства почти не отличаются от предусилителя и имеют специальное название: «линейный усилитель». Подключать их к усилителю мощности можно, если их выход достаточен по уровню (1 вольт) и является варьируемым — то есть напоминает обычную ручку громкости. Если же нет, то его можно подключать к преду или интегральному усилителю. Для более качественной записи винила на рекордер или кассету сигнал следует брать непосредственно с фонокорректора.

Важно соединить винтовые терминалы «земля» на проигрывателе, фонокорректоре и, если предусмотрено, на усилителе. На многих проигрывателях проводок заземления выведен вместе со звуковым шнуром. Этим вы «сольёте» 60-герцовый «шум», накапливающийся на металлических деталях конструкций. Корректор, не оборудованный терминалом (и при этом гудящий!), придётся заземлить, накрутив проводок вокруг одного из звуковых RCA-гнёзд корректора. Строго говоря, это разные «земли», и возникающий «эффект земляной петли» может тут привести к размыванию звукового образа. Но такова уж расплата за слишком дешёвый фонокорректор. Вернее будет не добавлять «слива» в звук, а выводить из системы прочь, в заземление евророзеток вашего дома. Проблема в том, что их заземление зачастую… находится под напряжением из-за неаккуратной проводки. Вредное напряжение тогда может прорваться на вашу драгоценную технику в её самом уязвимом месте — и… Риск устраняется всё тем же: стабилизатором напряжения или батарейным питанием (так называемыми ИБП) между «коварной» сетью и вашей техникой. Можно вовсе не задействовать заземление в стенной розетке — неслучайно для России аудиотехника комплектуется не евро, а обычной вилкой. Ещё совет: для «слива» подходят любые винтовые терминалы на ресивере, усилителе, музыкальном центре (включая радиоантенные терминалы).

Фонокорректор нельзя заменить — например, гнездом входа для микрофона. Микрофон тоже даёт малый сигнал и требует гейна, но виниловые пластинки пишутся со специальной эквализацией и шумоподавлением. Фонокорректор тут выступает как своего рода ЦАП. Этот стандарт эквализации известен как RIAA (Recording Industry Association of America или Американская ассоциация звукозаписи).

Кроме магнитных, существуют головки (или звукосниматели) пьезоэлектрические, которые сразу дают громкий и эквализованный звук. Такими оборудовались самые дешёвые примитивные или портативные проигрыватели винила в 50-70-х годах, есть и отдельные современные модели. Их иглы недороги. Массовое возрождение подобных звукоснимателей не исключено.

Винил ценен тёплым ламповым звучанием, которое сообщено ему студиями с соответствующим оборудованием. Лучшие профессиональные инструментальные усилители — ламповые. Тепло и вибрации, свойственные лампе, здесь учтены в массивной и компактной стабилизирующей и «охлаждающей» конструкции, а также в выносном блоке питания.

Спецификации не очень надёжный показатель, так как их можно измерять в различных условиях. Чтобы вполне оценить качество фонокорректора, надо окунуться в прошлое и настоящее марки. Именно поэтому фирмы всё чаще дополняют свои поставки брошюрами и проспектами с фотографиями производства, где всё безукоризненно чисто и солидно. Второй показатель — упаковка и отделка изделия. Как правило, непрочная окраска, размытые надписи или некая поточная конвейерная дешевизна сами говорят за звук фонокорректора. Звучание тем лучше, чем качественнее исполнение и конструкция устройства. Это значит — передовое оборудование и достаточные производственные мощности, талантливо разработанная схема устройства, отборные детали.

Качество и характер звука фонокорректора зависят от верно найденного (в зависимости от электрической схемы конкретной модели устройства) расположения кнопок, гнёзд и пропорций корпуса модели. Это соответствие — вещь эмпирическая и не просчитывается математически. Здесь всё зависит от таланта инженера, который зачастую не случайно является ещё и музыкантом. Отечественные инженеры делали и продолжают делать собственные интересные фонокорректоры, но, как правило, они звучат грубо.

Фонокорректор (как и предусилитель) — первый влиятельный фактор в системе на базе винила. Тонарм проигрывателя — второй, головка — третий. Далее по важности следуют тип привода и массив<