Сучасні програвачі вінілу - прилади високої точності. частина 3

Техобслуговування і налагодження програвача. 

Опора і Вібрація 

Перша область дослідження - це опора програвача: полку або стійка. Незалежно від підвіски столу програвача, деякі вібрації пройдуть і забруднять звук знизу до середини діапазону. Установка опори так, щоб, наскільки можливо, мінімізувати вібрацію, допоможе мінімізувати муть. Це навіть більш важливо для вертушки без підвіски.

Якщо ви можете відчувати будь-який рух опори, злегка торкаючись її кінчиками пальців при програванні музики, то це сильно погіршується ваш звук. Щоб отримати підказку, наскільки сильний ефект, послухайте через стетоскоп опору і вертушку. Або поставте склянку води на опору і поспостерігайте поверхню води при грі музики, або ходьби навколо. Це - простий і наочний спосіб побачити, скільки акустичної та механічної вібрації досягає вашої системи. Пам'ятайте, що ваша система намагається відтворити модуляції доріжки всього кілька мільйонних дюйма - близько 1/1000-й товщини волосся на вашій голівці. Не просте завдання в цій вібруючої середовищі.

Є кілька кроків, які ви можете зробити, щоб мінімізувати вібрації, наведені самою системою або отримані ззовні. Стійка програвача повинна бути на стійкій поверхні - хисткий стать не є надійною основою. Пам'ятайте, що програвач може бути або всередині або поза вашої кімнати для прослуховування. Тому, якщо у вас є можливість, встановіть вашу стійку на кам'яній стіні або бетонній підлозі. Якщо ваш підлога дерев'яна, ви можете надати йому жорсткість знизу, наприклад, кріпленням розпірки між перекриттям і стійкою, де стоїть програвач. Якщо ви не можете зміцнити підлогу, змонтуйте вашу стійку на міцній стіні.

Знайте, що переміщення вашої стійки на більш стійку позицію може призвести до очевидного зменшення в басі. Так як більш стійке розміщення має меншу кількість вібрації, підстава вібрує менше і тому менша кількість вібрацій повертається назад в систему. Це не помилка. Ви дійсно поліпшили сутність питання; але тільки змінили очевидну суб'єктивну частотну характеристику. Не міняйте положення; відбалансують вашу систему заново. Щоб повторно збалансувати систему, ви можете спробувати перемістити динаміки, або покращувати налаштування звукознімача, або поміняти обстановку в кімнаті або навіть компоненти системи.

Потім, зверніть вашу увагу на стійку або полку. Всі універсальні стійки мають плоский стіл або кілька перекладин, які формуються верх і на яких стоїть програвач - і все це буде згубно вібрувати (слабке місце універсальних стійок для програвачів). Чим товщі (читай: жорсткіше) стійка буде, і чим більше інертною, тим краще звук. Але стандартні стійки не дуже жорсткі. Чи не дивуйтеся при заміні. Візьміть що-небудь дуже важке (по крайней мере, фунтів 25, переважно і більше) і товсте (більше трьох дюймів). Стійка повинна бути на шипах - майже всі до цього приходять.

Експериментуйте зі звуковими відмінностями від використання вибропоглощающих матеріалів на основі поліуретану (різні демпфирующие прокладки, вставки і мати) замість шипів між програвачем і стійкою.

Більше Щодо Вібрації

Згодом гвинти програвача можуть ослабнути, сприяючи появі паразитних резонансів. Знайте, що затягування надміру може деформувати поверхні, що сполучаються і погіршити справу. Тоді використовуйте ваш музичний слух, подивіться на розмір гвинта, і зміцните його. І так для всіх гвинтів, які щось скріплюють разом, будь це картридж до тонарм або провід до корпусу. Конструкція деяких програвачів потребує налаштування ступеня кріплення деяких елементів; в цих випадках дотримуйтесь рекомендацій виробника.

Розгляньте добавку виброизоляционного матеріалу між двома контактуючими частинами, щоб амортизувати вібрацію, особливо по великих площинах. Ідея не в тому, щоб мати в'язкий інтерфейс, а щоб заповнити найменші зазори через допусків виробника. Демонтувати частини, додайте дуже мала кількість Blu-Tac [тепер наявний в продажу] або будь-який інший нетвердеющая замазки, потім зберіть і притисніть, поки частини щільно не ввійдуть в контакт. Скрізь, де є в контакті точно оброблені, заземлюючі або згинаються поверхні, використовують будь-яку інертну мастило типу промислової вакуумної мастила.)

горизонтальність

Коли програвач неточно виставлений по горизонталі, це, звичайно, надає найбільш негативний вплив на поведінку підшипників диска і динаміку тонарма, особливо анти-скейтінг. Оскільки підшипник диска круглий і знаходиться в круглої втулки-шахті, негоризонтального впливає на те, як підшипник ковзає по втулці; чим краще підшипник, тим менше вплив. Через не виставлення програвача за рівнем звукові проблеми більше у поворотних тонарма і менше у лінійних, які управляються двигуном.

Так що переконаєтеся, що диск програвача і вузол тонарма виставлені по рівню. Не робіть цього на око - використовуйте точний рівень. Якщо диск нахилений, то налаштуйте підвіску (коли в конструкції шасі є підвіска). Якщо вузол тонарма НЕ горизонтален (що означає, що поворотний тонарм не вертикальний), то поверніть його вашого дилера для ремонту або заново вирівняйте його самі за допомогою тонких прокладок між вузлом тонарма і шасі.

підшипник диска

Тут ви можете зробити тільки одне - замінити (або додати) мастило. Як часто і яку - дотримуйтесь рекомендацій виробника. Підніміть диск, промокніть старе масло не лохматящейся тканиною (або всмокчи його чистою піпеткою або шприцом). Потім, щоб не передозувати (майже весь простір у втулці підшипника займає шпиндель.), Обережно влийте нове.

Більшість масел для підшипників будуть "музично" поліпшені густішим [більш висока в'язкість] маслом. Однак, якщо привід двигуна не дуже сильний, це більш густе масло може уповільнювати систему. Більшість виробників продає своє власне масло високої в'язкості. З іншого боку, експериментувати - одне задоволення.

Пассіковий привід

Деякі пассіка посипаються тальком, щоб вони були гладкими (слизькими). Деякі повинні бути чистими, щоб мати м'яку поверхню (швидше за матову, ніж блискучу). Щоб зберегти притаманну тягу, звіртеся з виробником щодо потреби і методу для очищення пассіка. Деякі програвачі, через їх двигунів, вимагають прослизання пассіка при запуску і зупинці, так що ці пассіка, найбільш ймовірно, обсипаються тальком. Роки прослизання будуть зношувати тальк і відполірують пассік до блиску. У цьому випадку замініть його оригіналом виробника.

Іноді швидкість диска управляється тією частиною шківа, на яку надітий пассік. Так що переконаєтеся, що надітий він правильно. Пассіка можуть бути вибагливі щодо того, де вони надіті на диск і шків - будьте терплячі. Все, що знаходиться на програвачі при прослуховуванні запису - грамофонна пластинка, мат, диск, фіксатор (притиск) - також повинні бути на програвачі, коли ви встановлюєте або регулюєте пассік на підвішеному шасі. Додайте на внутрішньому кільці диска, що складається з двох частин, зовнішнє кільце, перевернувши його, і покладіть все інше зверху. Це точно нагрузить підвіску і дозволить вам розглянути пассік на шківах.

підвіска

У сенсі налагодження, не багато ви можете зробити на програвачі з шасі без підвіски, крім як розглядати всю систему в цілому як частина підвіски шасі. Подивіться в кінці цієї глави і подумайте ще, як поліпшити захист підстави від вібрацій.

Конструкції підвісок трохи розрізняються, тому, щоб налаштувати ваше підвішене шасі, виконувати інструкції виробника. Як запропоновано раніше, якщо Ви не знайомі з роботами з налагодження програвача, знайдіть того, хто в цьому знавець. Користувачами і наладчиками постійно відкриваються прийоми, специфічні для кожного програвача, які можуть істотно поліпшити звук.

Якщо ви налаштовуєте пружини, то ви повинні отримати доступ до зворотної сторони шасі. Підніміть його і поставте на чотири банки з-під пива або коли. Щоб вага (і, отже, положення) був точний, все, що знаходиться на шасі при програванні пластинок (мат, диск, фіксатор і платівка; використовуйте ту, щодо якої ви не хвилюєтеся), повинні бути на ньому і тоді, коли ви налаштовуєте пружини,

В основному, щоб налаштувати руху підвіски вгору і вниз, ви обертає всю пружину, або, щоб налаштувати висоту і рівень, обертає гайку на одному кінці пружини.

Кожен раз робіть малі покрокові зміни, перевіряючи результат. Диск повинен обертатися суворо на одній відстані по всьому колу щодо шасі, і вузол тонарма повинен залишитися горизонтально з шасі. Штовхання в центр ваги підвішеною частини шасі (в більшості конструкцій) має змусити підвішену частину рухатися строго вгору і вниз дуже вільно, без переходу на бічні або обертальні рухи до загасання. Продовжуйте регулювання, поки ви не досягнете цього стану.

налагодження тонарма

Тонарм в значній мірі вільний від регулювань і обслуговування. Закріпіть гвинти. Перевірте, на типовому поворотному тонарма, що підшипники нормальні. Візьміться в місці кріплення головки і дуже, дуже м'яко спробуйте переміщати тонарм вперед і назад по довжині трубки та обертати. Якщо ви відчуваєте будь-який люфт, ви маєте серйозну проблему - його треба ремонтувати або міняти. Винятки - вільно підвішені або НЕ поворотні тонарм, де, роблячи це, ви можете викликати випадання тонарма з опори.

Якщо Ви маєте в'язкий демпфуючий контейнер, переконайтеся, що він містить правильну кількість амортизує рідини, яка не випаровується, але може протекти. Якщо в ньому є пил або сторонні включення, очистіть його і наповніть новим демпфирующим складом. У разі різних систем лопаті подібно SME, подивіться, чи використовуєте Ви правильну лопать. Занадто велика демпфірування робитиме звук щільним, але будуть губитися велику кількість дрібних деталей; занадто мале - і звук буде відкритий і розкутий, але також і більш неясний і брудний.

Щоб мінімізувати резонанси тонарма [які можуть додати багато жорсткості високої частоти до звуку], змочіть (пензлем) трубку тонарма рідким латексом. Добре підійде косметика для театрального гриму або термоусихающее покриття для труб або нетвердеющая мастика, подібна Blu-Tac. Для зменшення резонансів трубку тонарма заповнюють демпфирующим складом, наприклад, сирої гумою або будь-яким складом для автомобілів.

Ви повинні вирівняти голку картриджа з доріжкою пластинки якомога ближче до того, як різець спочатку нарізає доріжку матриці. Спробуйте відстежити голкою то, що було прокладено різцем - чим ближче траса одного відображає трасу оригіналу, тим точніше цю доріжку можна вважати. Траса руху вимагає оптимізації в трьох різних площинах. Однак вона не буде однаково досконала в кожній з трьох, отже, її треба оптимізувати для кращого балансу або компромісу. Остаточне налаштування повинна завжди робитися на слух і протягом тривалого часу прослуховування. Тільки щоб додати вам складності, кожен запис нарізається трохи по-іншому. Тому для повного балансу хорошого звуку по широкому діапазону пластинок знову оптимізуйте (або налаштуйте) ВУС (вертикальний кут проходження голки) для кожного запису, що деякі люди роблять, якщо вони мають просте регулювання ВУС на їх тонарма.

Три площини юстирування наступні. (Будь ласка, зауважте, що юстіруется - голка, а не картридж.) Спочатку, дивимося зверху, дугові переміщення картриджа поперек записи повинні залишати голку в тому ж самому положенні по відношенню до доріжці, як і прямолінійний відстеження різця; це - Бічний Кут проходження, або тангенціальний. Якщо дивитися з боку головки, голка повинна бути перпендикулярна до доріжці, щоб не мати переваги до однієї сторони доріжки, і, отже, до одного каналу, по відношенню до іншої сторони / каналу; це - Азимут. Якщо дивитися збоку, голка повинна сидіти в доріжці правильно, під тим же самим кутом як первинний ріжучий інструмент; це - Вертикальний кут проходження / кут ската голки. (Однак, ВУС змінюється від запису до запису. Тому, ця юстирування, більшою мірою, ніж це мало місце з іншими регулюваннями, повинна бути виставлена ​​по слуху.)

Також переконайтеся, що відстань від центру опори тонарма (вертикальна стійка) до шпинделя (зазвичай фіксується платою, на якій змонтований тонарм) правильно, оскільки це впливає на здатність регулювати тангенціальний. Цей розмір L в дюймах різний у різних тонарма - перевірте ваше керівництво або зверніться до виробника.

Основні інструментальні засоби - шаблон, датчик притискної сили, платівка, щодо якої ви не хвилюєтеся, оскільки можуть мати місце нещасні випадки. Дуже важко зробити точний шаблон (не надійтесь на точності шаблону, який поставляється разом з тонармом), добудьте хороший. Якщо він точно не відповідає шпинделя, викинете його і дістаньте інший.

Переконайтеся, що дроти тонарма, кріплення проводів і паяні з'єднання знаходяться в дуже хорошому стані. Мінімально, очистіть контакт між роз'ємами картриджа і кліпсами проводів, знімаючи і ставлячи на місце кожен затиск. Це можна зробити легко, захопивши кліпси качконіс, але будьте уважні, щоб ви не натягували дроти, де вони кріпляться до кліпсам. Перевірте гвинти картриджа. Оскільки вони повинні бути щільно закріплені, то пластмасові гвинти не підходять. Гвинти алюмінієві, латунні або з нержавіючої сталі, є новими, не псують різьблення і тому хороші. Гвинти Аллена прекрасні, оскільки ключі Аллена, використовувані при затягуванні, забезпечують відмінний важіль. Докладаючи достатню затягує зусилля на головку гвинта з шліцом, вам потрібна викрутка з, по крайней мере, діаметром ручки ¾ дюйма - годинні викрутки не годяться.

починаємо

Надійно приклейте диск липкою стрічкою до шасі. Якщо він зможе обертатися протягом установки, ваші регулювальні вимірювання не будуть точними. Тільки переконайтеся, що стрічка не змінила висоту або горизонтальність. Якщо ще не зроблено, то закріпіть картридж в тримачі, а держатель на тонарма. Гвинти повинні бути закручені пальцями, цього достатньо, щоб картридж не випав, але він поки що вільно ходить, щоб переміщатися. Де можливо, працюйте з встановленим захисним ковпачком голки.

Встановіть номінальну притискну силу. Потім робіть процедури юстирування торкання (тангенціальні), і потім азимут. Не відхилятися від цієї послідовності, оскільки кожен крок впливає на подальший - змініть порядок, і установка буде неправильна.

притискна Сила

Це регулювання на тонарма врівноважує вагу тонарма і картриджа. У цій точці, використовуйте ваш манометр і встановіть притискну силу згідно з інструкціями на картридж - остаточна настройка буде зроблена пізніше на слух. Якщо Ви не маєте манометра притискної сили, але тонарм має калібрований противагу, вимкніть механізм антіскативающей сили або встановіть його на нуль. Встановіть противагу так, щоб тонарм був горизонтальний і в рівновазі. Будьте дуже обережні з незахищеною голкою, тому що ви не можете робити це регулювання з встановленим захисним ковпаком. Як тільки тонарм отбалансирован, закріпіть його в утримувачі і, використовуючи калібрований противагу, встановіть притискну силу, згідно рекомендованому вазі вашого картриджа.

юстирування тангенціального

Дотримуйтесь інструкцій у вашому керівництві користувача і наявного шаблоном; різні прилади використовують різні методи. Оскільки ви вирівнюєте корпус картриджа відповідно до розмітки шаблону, переконайтеся, що сторони картриджа квадратні, або ваша юстирування буде неправильна. Коли юстирування виконана, ретельно закріпіть гвинти картриджа. Міцно тримаючи разом картридж і тримач, щоб не було зрушень, обережно затягніть кожен гвинт на один оборот, потім повторіть до повного закріплення. Затягування повністю одного гвинта до затягування інших майже завжди перекосить картридж. Однак завжди після затяжки перевірте юстировку, наскільки обережні ви були.

Азимут

Стара методика юстирування з дзеркалом для азимута може добре працювати для деяких картриджів, але картридж з рухомою котушкою ручної роботи не піддаються цій юстирування досить добре. Голка може бути зміщена на кілька градусів від перпендикуляра до вершини картриджа.

Є два точних методу для настройки азимута. Для отримання кращого звуку один використовує ваші вуха. Повертайте картридж в різних напрямках крихітними кроками. Досягніть того, щоб ви відчували максимальну ширину і глибину сцени і т.д. Недолік цього методу в тому, що поки ви не придбаєте достатній досвід, ви будете збентежені змінами в звуці, будьте терплячі і ретельно працюйте - це дасть вам кращі результати.

Єдиний метод із захистом від дурня вимагає використання вольтметра і тестової пластинки. Встановіть азимут так, щоб сигнал 1,000 Гц був однаковий в обох каналах.

Вертикальний кут проходження голки (ВУС)

Якщо ваш тонарм не має спеціальної регулювання ВУС, то головною неприємністю може бути регулювання висоти тонарма. Особливо якщо стійка тонарма встановлена ​​на певну висоту тільки стопорним гвинтом. У таких конструкціях зміна висоти вимагає відпускання стопорного гвинта, що зазвичай призводить до того, що стійка тонарма стрімко падає, залишаючи вас в невіданні щодо початкового положення, від якого ви відштовхувалися, додаючи або зменшуючи висоту. Втісніте в зазор між ніжкою стійки і фланцем візитки, так, щоб при звільненні стійка не впала. Або знайдіть / зробіть болванку, яка точно входить між кріпленням тонарма і дном. Дивіться керівництво по тонарм для рекомендацій по регулювання висоти стійки.

Кращий підхід в поступовій налаштування ВУС - це прослуховування музики. Ви знаєте, що тонарм треба опустити на стійці, коли звук в основному жорсткий і яскравий, з кволим басом або з відсутністю глибокого баса, різкими верхами і різким середнім діапазоном (звичайно, це може також бути через занадто легкою притискної сили). Спотворення затемнюють музичні деталі з низьким рівнем; отже, відзначається зниження динамічного діапазону. Короткочасні атаки можуть бути дуже гострі. Підніміть тонарм, коли звук млявий і заглушений, верху завалені, низи брудні і відсутня чіткість, короткочасні атаки мляві. Запам'ятайте, що це звучить жахливо не тому, що позначаються впливу в зміні притискної сили (занадто легка - різкість, занадто важка - ваговитість і млявість). Вони надають різний вплив на звук, але це важко пояснити.

Почніть з положення, коли тонарм знаходиться трошки нижче і мало помалу піднімайте його, поки він не стане паралельний платівці і потім так, щоб задня частина картриджа була піднята. Тримайте пластинку з відомим вам фрагментом під рукою, де ви знаєте всі нюанси, щоб ви завжди могли повернутися до нього. Діапазони регулювання можуть бути вкрай широкі, по крайней мере, 3/4 "або навіть більше (в шарнірі тонарма). Не соромтеся, пограйте з повним діапазоном, щоб ви знали, на що схожий звук.

Антіскативающая сила (тільки для поворотних тонарма)

Під час програвання прикладається балансує сила, протилежно спрямована природному тиску поворотного тонарма всередину. Безконтрольно залишена, голка буде тиснути на внутрішню сторону канавки, викликаючи спотворення як від неправильного позиціонування в канавці, так і від зсуву протилежного кінця голки щодо генератора картриджа. Для того щоб відрегулювати це, опустіть голку на пластинку близько етикетки на широку доріжку вибігу. Збільшуйте антіскативающую силу до тих пір, поки тонарм не почне повільно дрейфувати назовні, від етикетки. І знову, це повинно бути завершено на слух, коли ви слухаєте музику. Якщо розміщення образу трохи не в центрі, або якщо речі не здаються цільними, експериментуйте з антіскативающей силою. Поспостерігайте за голкою, коли ви ставите її на доріжку. Рухається вона направо або наліво відносно корпусу картриджа? Це вказує, що антікативающая сила або занадто великий або надто малий. При регулюванні антіскативающей сили, припустимо, при установці голки на вільну доріжку вибігання, можливий гистерезис в її величині від дрейфування тонарма всередину або назовні. Гістерезис тим більше, чим сильніше тертя в підшипниках тонарма, тобто чим гірше тонарм. Вона також залежить від притискної сили. В принципі, величина антіскативающей сили повинна дорівнювати величині притискної.

точна настройка

Отже, ви маєте три грубих регулювання: притискної сили, ВУС і азимута. Для оптимізації звуку - це привід для повторення. Зміни в звуці при кожній з цих індивідуальних налагоджень можуть бути схожі. Тому для оптимізації необхідні всі три. На практиці, послідовно переходячи від однієї регулювання до іншого і потім до наступної, домагаються балансу по оптимізації для всіх трьох. Під час роботи слухайте жіночий голос. Досягніть максимального вокального образу і відчутного відчуття персонажа.

Ви хочете почати з відхилення в малих межах від рекомендованої притискної сили картриджа. Ви намагаєтеся поставити електромагнітну систему в найбільш лінійну позицію. Занадто велика притискна сила, і ви зміщуєте котушку (або магніт) з центрального положення їх діапазону. Маленькі збільшення можуть бути порядку 1/100-й грама або менше; але рекомендуються відхилення в +0,2 грама від рекомендацій виробника. Не хвилюйтеся щодо пошкодження пластинки від більш важкої ваги. Більшість пошкоджень пластинок (в діапазоні частот від середніх до високих) фактично викликано неправильним позиціонуванням при занадто малий притискної сили, ніж при занадто важкою. (Крім того, 0.2 грама понад норму - це зовсім не багато). Передбачається, що голка досить чиста і в хорошому стані. Коли ви робите з'їм сигналу при найменшій притискної сили і при цьому отримуєте краще звучання (на сигналах помірних, а не на Увертюрі 1812 роки), то, можливо, ви маєте брудну голку, погану пластинку, накопичення бруду в вашому картриджі або картридж став старим.

Зміни в притискної сили можуть змінити ваші настройки ВУС і азимута. Якщо азимут був спочатку налаштований на слух, експериментуйте з ним. Однак, якщо він відрегульований за допомогою апаратури, залиште його і займіться ВУС і притискною силою. Іноді здається про процес налаштування, як про затягуванні декількох гвинтів - ви за один раз кожному гвинта даєте один або два оберти і продовжуєте по колу, поки все з них рівномірно НЕ затягніть і поверхні з'єднуватися без перекосів. Продовжуйте терпляче налаштовувати, поки ви не визнаєте, що звук правильний і став на місце.

OK, тепер ви в основному роботу зробили. Остаточне налаштування займе дні або тижні і залежить від прослуховування системи в спокійній обстановці. В кінцевому рахунку, деякі аспекти звуку від однієї платівки до іншої починають дратувати і псувати загальну картину хорошого звуку. Це може відбуватися від занадто легкою притискної сили до ВУС. (Багато найбільш хороші картриджі Термочутливість. Коли занадто тепло, вони привносять муть, коли занадто холодно, вони можуть створювати різкість. Проводьте регулювання в залежності від пори року). Виключаючи людей, хто налаштовує ВУС на кожній платівці, більшість людей будуть щасливі з позицією ВУС, яка є хорошим компромісом для їх улюблених платівок. Отже, включіть систему, дайте їй прогрітися, сядьте і розслабтеся, і насолоджуйтеся музикою, навіть якщо одне ваше вухо відкрито для подальших удосконалень.

Одне останнє, важливе слово з очищення голки. Є безліч рекомендацій по очищенню голки: від ультразвуку, щіткою вручну, навіть використовуючи наждачний папір, і з різними розчинами від патентованих засобів на основі фреону до простого спирту або спирту з водою, як в миючих розчинах для чищення платівок. Вони можуть впливати на форму і стан забруднювачів, залишених на голці. З деякими сучасними картриджами, з голками дуже малої ширини, необхідно чистити голку для кожної сторони довгограюча платівка. Різні методи очищення можуть призводити до різного звуку і до більш-менш необхідності частого очищення. Експериментуйте з різними методами.

Фонокоректори

Будь-підсилювач, ресивер, а також телевізори і музичні центри мають так звані лінійні входи для джерел звуку - для різних плеєрів, дек, тюнерів, рекордерів. Вони налаштовані на певний рівень сигналу - не нижче 150-200 мілівольт (мВ). Це називається «чутливістю входу». Сигнал з магнітної головки програвача вінілу набагато нижче по чутливості: у головок типу ММ - 4-5 мВ, у головок типу МС - близько 0,2 мВ. Сигнал, знятий головкою з вінілу, треба спочатку «довести до кондиції» - 150 мВ. Ця додаткова щабель посилення називаетсяфонопредусілітелем (phono preamp) або Фонокоректори.

За конструкцією і функції Фонокоректори місце в складі на зовнішній підсилювач. Ця штука вбудована в багато старі ресивери та підсилювачі, а на панель виведено спеціальне гніздо входу Phono In. Вчора ж фірми йдуть на комбінацію знехотя. У AV-ресіверах частіше стоять неякісні схеми, які умовно можна назвати Фонокоректори. Фірми ще не прийняли феномена «повернення» вінілу на масовий ринок, жорстка конкуренція змушує їх економити на кожній «зайвої» схемою. Парадокс, але більшість сучасних лампових підсилювачів, призначених для вінілу, теж обладнані роз'ємами НЕ Phono In, а Aux In (вхід для додаткового обладнання або зовнішнього / опціонного Фонокоректори). Загалом, власникові вінілу доведеться витрачатися на фонокоректор. Споріднену по дизайну модель коректора завжди можна виявити в модельному ряду «лампових» фірм.

Уточнимо термінологію: зараз серед LP-програвачів частіше зустрічається turntable, тобто «обертає стіл» або «дека» вінілу. Вона обладнана тонармом і голівкою, чий сигнал виведений безпосередньо на вихідні гнізда або на звуковий шнур. Ми називаємо turntable «програвачем», хоча, строго кажучи, це слово означає, що всередині його корпусу повинен бути ще й фонокоректор. У всякому разі, такі «повноцінні програвачі» - факт. Їх вбудований коректор видає «підготовлений» сигнал якраз для лінійних гнізд підсилювача, для мікшерного пульта ді-джея і будь-якого іншого Aux In.

Отже, пара роз'ємів RCA з вашого вінілу підключається на відповідний вхід Phono In в Фонокоректори (лівий канал маркований білим, правий - червоним кольором). Таких входів може бути кілька. Як правило, кожен з таких окремих входів Фонокоректори можна індивідуально підлаштувати під параметри головки. Непогано, якщо регулюється імпеданс від 30 до 200 кОм і ємність від 10 до 400 пикофарад (pF), де середнє значення відповідає стандартній магнітної голівці поширеного типу «рухомий магніт» (ММ).

Дуже корисний регулятор чутливості (рівень гучності тону), оскільки він варіюється у різних моделей головок. Фонокорректор може також мати плаваючий або регульований вихід (0-1 В). Тоді ви можете створити більш «летить» (до 150 мВ) або «смачний», як би пульсуючий, злегка перевантажений (вище 150 мВ) звук. Втім, сьогодні на цій «зайвої» функції виробники економлять, фіксуючи вихідний рівень з коректора по 200 або близько того мілівольт.

Про застосування головки типу «рухома котушка» (МС). Сенс головки типу МС полягає саме в підвищеної рухливості голки (рухати котушку щодо магніту їй простіше). Розкривається як би більше ВЧ-інформації, деталей. При цьому в жертву приноситься рівень і імпеданс (останнє не настільки важливо для кінцевого користувача).

Для «доведення» сигналу головки МС з десятих часток до 5 мВ в схему Фонокоректори ставиться так званий «підвищуючий трансформатор», а відповідний вхід маркується «МС In». Підвищення (в студійній термінології: гейн) стосується тільки мілівольт, які головка МС не "добирає» до вхідної чутливості звичайного Фонокоректори. Таке додаткове пристрій для МС випускається окремим блочками і підключається між програвачем і Фонокоректори.

Фонокорректор (за винятком Hi-End моделей) споживає мізерний ток і сам має справу з малими сигналами - значить, результат залежить від стану струму і напруги і від дотримання вірною полярності у вашій електричної розетки. «Розв'язати» делікатне фонокоректор від нестабільного міського харчування вам допоможуть: мережевий адаптер, акумулятор (батарейне харчування), кондиціонер струму або найпростіший стабілізатор напруги. Ось і ще один блок у вашій кімнаті, але якщо ви встали на «стежку війни» за звук ...

Звуковий провід від «вертушки» до Фонокоректори - завжди особливий, власний. Від Фонокоректори до підсилювача - звичайний, на RCA-роз'єми. Виняток становлять фонокоректори класу Hi-End. Вони мають балансний XLR-вихід і підключаються «незвичайними» роз'ємами на 3 контактах. XLR реалізує чудову архітектуру (як правило, в класі А) вищих моделей, але тоді і ваш підсилювач повинен мати XLR-вхід.

Куди саме підключати фонокоректор? На будь-який лінійний вхід підсилювача. Краще - на вхід Aux, так як «теж лінійні» входи Tuner In, Tape In можуть мати якусь додаткову електричну схему, яка спеціально розрахована для конкретного джерела - тюнера або магнітофона. Деякі моделі Фонокоректори вже несуть повний набір таких входів і відповідну схему. У функціональному відношенні такі пристрої майже не відрізняються від підсилювача і мають спеціальну назву: «лінійний підсилювач». Підключати їх до підсилювача потужності можна, якщо їх вихід достатній за рівнем (1 вольт) і є варійованим - тобто нагадує звичайну ручку гучності. Якщо ж ні, то його можна підключати до преду або інтегральному підсилювача. Для більш якісного запису вінілу на рекордер або касету сигнал слід брати безпосередньо з Фонокоректори.

Важливо поєднати гвинтові термінали «земля» на програвачі, Фонокоректори і, якщо передбачено, на підсилювачі. На багатьох програвачах проводок заземлення виведений разом зі звуковим шнуром. Цим ви «зіллє» 60-герцовий «шум», що накопичується на металевих деталях конструкцій. Коректор, не обладнаний терміналом (і при цьому гуде!), Доведеться заземлити, накрутивши проводок навколо одного з звукових RCA-гнізд коректора. Строго кажучи, це різні «землі», і виникає «ефект земляний петлі» може тут привести до розмивання звукового образу. Але така вже розплата за надто дешевий фонокоректор. Вірніше буде не додавати «зливу» в звук, а виводити з системи геть, в заземлення євророзеток вашого будинку. Проблема в тому, що їх заземлення часто ... знаходиться під напругою через недбалої проводки. Шкідливий напруга тоді може прорватися на вашу дорогоцінну техніку в її найбільш вразливому місці - і ... Ризик усувається все тим же: стабілізатором напруги або батарейках (так званими ІБП) між «підступної» мережею і вашою технікою. Можна зовсім не задіяти заземлення в стінній розетці - невипадково для Росії аудіотехніка комплектується не євро, а звичайною виделкою. Ще порада: для «зливу» підходять будь-які гвинтові термінали на ресівері, підсилювачі, музичному центрі (включаючи радіоантени термінали).

Фонокорректор не можна замінити - наприклад, гніздом входу для мікрофона. Мікрофон теж дає малий сигнал і вимагає гейна, але вінілові пластинки пишуться зі спеціальною еквалізацією і шумопоглинання. Фонокорректор тут виступає як свого роду ЦАП. Цей стандарт еквалізациі відомий як RIAA (Recording Industry Association of America або Американська асоціація звукозапису).

Крім магнітних, існують головки (або звукосниматели) п'єзоелектричні, які відразу дають гучний і еквалізованний звук. Такими обладналися найдешевші примітивні або портативні програвачі вінілу в 50-70-х роках, є і окремі сучасні моделі. Їх голки недорогі. Масове відродження подібних звукознімачів не виключено.

Вініл цінний теплим ламповим звучанням, яке повідомлено йому студіями з відповідним обладнанням. Кращі професійні інструментальні підсилювачі - лампові. Тепло і вібрації, властиві лампі, тут враховані в масивної і компактної стабілізуючою і «охолоджуючої» конструкції, а також в виносному блоці живлення.

Специфікації не надто надійний показник, так як їх можна вимірювати в різних умовах. Щоб цілком оцінити якість Фонокоректори, треба зануритися в минуле і сьогодення марки. Саме тому фірми все частіше доповнюють свої поставки брошурами і проспектами з фотографіями виробництва, де все бездоганно чисто і солідно. Другий показник - упаковка і обробка вироби. Як правило, нетривка забарвлення, розмиті написи або якась поточна конвеєрна дешевизна самі говорять за звук Фонокоректори. Звучання тим краще, чим якісніше виконання і пристрій розроблений таким чином. Це означає - передове обладнання і достатні виробничі потужності, талановито розроблена схема пристрою, добірні деталі.

Якість і характер звуку Фонокоректори залежать від правильно знайденого (в залежності від електричної схеми конкретної моделі пристрою) розташування кнопок, гнізд і пропорцій корпусу моделі. Це відповідність - річ емпірична і не прораховується математично. Тут все залежить від таланту інженера, який часто не випадково є ще й музикантом. Вітчизняні інженери робили і продовжують робити власні цікаві фонокоректори, але, як правило, вони звучать грубо.

Фонокорректор (як і попередній) - перший впливовий чинник в системі на базі вінілу. Тонарм програвача - другий, головка - третій. Далі за важливістю йдуть тип приводу і масив